Стамбул великолепный. Дворцы и султаны. Часть 1

Что мы знали об истории Турции до массового психоза под названием «Великолепный век»? Да, в сущности, ничего, если не считать отрывочные знания о том, что Турция со времен царя Ивана Грозного с завидной регулярностью воевала с Россией. Взаимных походов друг против друга было столько, что большинство из них слились в одну большую холодную войну с периодическими «горячими» сражениями то за Астрахань, то за Крым. Помимо турецко-российских войн, Турция (я не имею в виду современную Турцию с ее статусом «всероссийской здравницы») ассоциировалась со штампованными фантазиями в духе «Тысячи и одной ночи» — всесильные султаны, коварные визири, хитрые евнухи, склонные к интригам наложницы, «любимые» и «нелюбимые» жены…

Но после «Великолепного века» все изменилось. Притягательность этого сериала, так ненавидимого мужчинами (хотя я знаю парочку тех, кто смотрит его с большим удовольствием — не будем называть имен:)) и так обожаемого женщинами, состоит в том, что его события проходят на реальном историческом фоне. Обычный сериал с непритязательным и неглубоким на первый взгляд сюжетом действительно пробудил интерес к истории Османской империи! В первую очередь интерес в самой Турции, где долгие годы после революции младотурок история Османской империи в школах практически не изучалась.

Так Турция и весь мир вспомнили об одной из самых могущественных и блистательных империй, которая в период своего расцвета простиралась от Египта до румынской Трансильвании и от Персидского залива до Алжира и чуть было не поглотила другую империю — Австро-Венгрию. Правда, под конец своего существования Османская империя превратилась в «больного человека Европы», но это уже совсем другая история.

Дворец Топкапы

Пожалуй, самой известной достопримечательностью имперского Стамбула является дворец Топкапы, который оставался резиденцией османских султанов на протяжении почти четырех столетий вплоть до 19 века, пока двор не переехал в построенный по европейским канонам Долмабахче. В современной Турции не нашлось места для султана (семью последнего изгнали после победы младотурок) ни в какой ипостаси, как это бывает в некоторых странах Европы, где из уважения к традициям номинально сохраняется институт монархии.

Поэтому — увы и ах! — в наши дни в Топкапы невозможно даже краем глаза увидеть настоящего султана, зато сам дворец открыт для свободного посещения как музей и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так как мы с родителями поселились в Султанахмете, а конкретно в пяти минутах ходьбы от Топкапы, то посетили его уже на второй день после приезда. Пришли к самому открытию и правильно сделали, потому что через час у касс скопилась изрядная очередь.

Дворец построен по приказу султана Мехмеда Завоевателя (того самого, что покорил Византию) на месте развалин дворца византийских императоров. По-моему, опрометчивое решение — нужно было выбрать другое место и строить с нуля, чтобы не притягивать дурную энергетику. Если Византия продержалась тысячу лет, то империя турок-осман едва дотянула до 600.

Рядом с входом во дворец находится музей Айя-София, или бывший главный храм Константинополя, и небольшое закрытое со всех сторон здание — фонтан, в котором никогда не угадаешь его бывшее во времена султанов жуткое предназначение.

Этот фонтан, построенный при правлении султана Ахмеда III в. стиле османского барокко, считается очень красивым. Однако история его не столь красива — в водах фонтана палачи обмывали руки и орудия смерти после совершения казни. Казнить по повелению султана могли кого угодно, вплоть до высокопоставленных особ, ближайших родственников султана и даже наследников престола (вспомним, как Сулейман Великолепный приказал убить великого визиря Ибрагима-пашу и даже собственного сына, заподозрив того в измене и попытке захватить престол). Единственное — царскую кровь проливать было нельзя, поэтому принцев — потенциальных конкурентов на пути к трону — умерщвляли путем удушения тетивой от лука или шелковой удавкой.

В Османской империи к палачам было особое отношение (как и во многих других странах): этим людям не разрешалось иметь семью, их хоронили в специально отведенных местах, нередко они были глухонемыми или же им отрезали язык, чтобы не болтали лишнего.

Напротив фонтана с кровавой историей находятся парадные ворота в дворец Топкапы, через которые, собственно, все туристы попадают внутрь. Приятно проходить через ворота, которые помнят, как в них влетал на своем коне Мехмед Завоеватель, возвращаясь с победой из очередного похода:)

Хотя, с другой стороны, именно над этими воротами каждое утро выставлялись головы казненных. Однако нельзя сказать, что правители Османской империи были более жестокими, чем монархи Европы. В конце концов гильотину придумали во Франции, а четвертовали, колесовали, сжигали живьем и сажали на кол «добрые» христиане, объявившие в Средние века охоту на ведьм.

Исключением из правил даже для султана была территория мечети. Так, на воротах Голубой мечети до сих пор висит цепь — султан, заезжая на лошади, должен был поклониться, проезжая под ней, тем самым демонстрируя покорность Аллаху.

До Стамбула я посещала резиденции европейских правителей — Версаль, дворец князя Монако, видела королевский дворец в Мадриде, Шенбрунн и Бельведер в Вене. Но Топкапы это нечто совсем другое, хотя функции у них схожи — служить удобной резиденцией монарху.

В отличие от европейских собратьев, Топкапы на всем протяжении своей истории перестраивался и видоизменялся. В Топкапы нет одного большого здания, которое можно было бы назвать дворцом. Скорее, это комплекс зданий, у каждого из которых свое предназначение. Особое значение придавалось садам и террасам, большие территории занимали фонтаны, цветники и тенистые галереи.

По своей структуре Топкапы похож на матрешку: он состоит из четырех дворов — авлу, обнесенных по периметру стенами, и чтобы попасть из первого двора в четвертый, нужно последовательно пройти несколько ворот и пересечь территорию всех дворов.

Само слово «Топкапы» в переводе означает «пушечные ворота».

Ну что ж, пройдем и узнаем, что находится за первыми воротами, называемыми Баб-и-Хумаюн («Ворота Повелителя»)?

Если у вас не хватает времени или нет денег на посещение всех дворов Топкапы (а цены на билеты действительно кусаются!), то есть приятная новость — первый двор, который относится к внешнему периметру дворца, бесплатен для туристов. Правда, каких-то особенно интересных построек там не увидишь — во времена султанов это был внешний двор, засаженный деревьями и представлявший собой большой сад.

В наши дни первый двор превращен в городской парк Гюльхане, открытый для всех желающих. Парку уже более ста лет, а деревьям, которыми засажены его аллеи, более 200 лет!

Парк очень популярен у местных жителей, которым, по всей видимости, вообще нравится находиться на природе и устраивать пикники.

Гюльхане в переводе означает «дом роз». И этих прекрасных цветов в Стамбуле в общем и на территории комплекса Топкапы в частности действительно много. Обилие аккуратных розовых кустов стало настоящим открытием. Мы не ожидали увидеть их в таком количестве и разнообразии — как-то Стамбул не ассоциировался с розами. Скорее, с тюльпанами и то только в апреле, в период их цветения.

Из платных достопримечательностей на территории Гюльхане — церковь Святой Ирины, или Айя Ирина, которая считается одной из старейших сохранившихся до наших дней церквей Константинополя. Церкви повезло, если можно так выразиться — во времена султанов она не была разрушена или перестроена под мечеть, как собор Святой Софии. Будучи включенной в периметр Топкапы, церковь была превращена янычарами в склад оружия, а в 19 веке преобразована в музей оружия.

В наши дни Айя Ирина превращена в концертный зал. Посетить церковь можно за отдельные деньги.

Если все же вы хотите узнать, как и где жили правители Османской империи и их наложницы, то первого «бесплатного» двора Топкапы явно недостаточно. Нужно продвигаться дальше — именно там, за всеми этими красивыми расписными воротами скрывается самое интересное. Рекомендую приобрести специальную музейную карту, в которую включено посещение Топкапы, гарема дворца, Айи Софии и Айи Ирины. Так получается быстрее, так как музейная карта позволяет пройти без очереди, и дешевле, чем брать билеты в каждую достопримечательность по отдельности.

Итак, заветные билеты на руках, и мы проходим через ворота, напоминающие своей формой средневековые замки христианских рыцарей, только в уменьшенном масштабе. Это ворота «Баб-ус-Селям», или «Ворота приветствия», также известные, как «Средние ворота».

Если на первых воротах выставляли головы казненных, то в одной из башен «Ворот приветствия» находилась тюрьма для высокопоставленных особ, чем-то неугодивших султану.

Только султан мог проезжать «Ворота приветствия» на коне. Все остальные были обязаны спешиваться и проходить через ворота на своих двоих.

Справа от ворот находится будка, где можно взять напрокат аудиогид, в том числе на русском языке. Мы посчитали, что с аудиогидом гулять по территории Топкапы с его многочисленными постройками и сотнями экспонатов будет гораздо интереснее и информативнее.

Во втором внутреннем дворе Топкапы мы обнаружили все то же самое, что уже видели в первом дворе — бесконечные зеленые лужайки, пышные розовые кусты, кипарисы и раскидистые платаны вдоль аллей. Во времена султанов здесь разгуливали экзотические птицы и животные, а сейчас — только бездомные кошки и собаки, которые свободно гуляют по улицам Стамбула, не чувствуя никакого дискомфорта из-за отсутствия дома и хозяина.

По площади второй двор, или Диван Мейданы, меньше, чем Гюльхане, но по своему значению во времена Османской империи несоизмеримо больше. Во второй двор, который относился уже к внутреннему периметру дворца, допускались только члены дивана (совета при султане) и иностранные делегации. Здесь объявлялись войны, оглашались важные государственные постановления, проводились торжества в честь обрезания сыновей султана и замужества его дочерей, принимались послы других держав.

Наше время тем и хорошо, что великолепие дворцов доступно для осмотра всем желающим (водились бы лиры в кошельке), и для этого совершенно не обязательно быть великим визирем или послом королевства Франция:)

Во втором дворе по правую руку находятся дворцовые кухни, где трудились более тысячи человек, которым нужно было прокормить четыре тысячи (!) человек, а в дни праздников и того больше. И, конечно, угодить самому главному из них — повелителю всех осман, для которого еда готовилась отдельно. Султан, как правило, принимал пищу в одиночестве, если не считать доктора, присутствовавшего на всякий случай (более всего опасались отравления).

Сегодня в здании дворцовых кухонь находится третий по величине в мире музей фарфоровой посуды из 12 000 предметов, которые доставлялись в столицу Османской империи по Великому шелковому пути.

Традиционные блюда османской дворцовой кухни — запеченнная с зеленью баранина, кебап «хюнкяр бегенди», что переводится как «султану понравилось», чечевичная похлебка (обязательно попробуйте, когда будете в Стамбуле — отлично подкрепляет!), щербет из цветочных лепестков, плов с бараниной, сладости — рахат-лукум, миндальное печенье.

Каждую трапезу обязательно сопровождали и сопровождают до сих пор горячие лепешки. Что-что, а турецкие лепешки — воздушные и хрустящие, с пылу с жару, на вкус восхитительны! А какой дразнящий аромат разливается по всей улице, когда их выпекают!

Во втором дворе Топкапы куда больше прозаичных кухонь с их трубами как у доменных печей привлекает внимание изящное здание с белой башней и золотым расписным потолком.

Белая башня — это башня Правосудия, которая, возвышаясь над всеми остальными постройками, хорошо видна со стороны Босфора. Она символизирует собой неусыпную бдительность султана, его справедливость и правосудие, настигающее всех и каждого без исключения, а также контроль султана над делами государства, потому что внизу, под башней, во времена Османской империи находился зал заседаний государственного совета, или диван султана, на котором обсуждались важные политические, религиозные и административные вопросы и принимались соответствующие решения.

Обстановку зала заседаний нельзя назвать роскошной. Вдоль стен — обитые алой бархатной тканью узкие лавки, на которых сидели члены совета — великий визирь, министры, командир янычар и другие высокопоставленные чины. В центре очаг, над которым висит золотой шар, символизирующий землю. Голубые изразцы и расписной потолок. Никаких тебе комодов, столов или тронов, как в европейских дворцах. Все довольно аскетично, зато минималистичность обстановки и большие окна создают ощущение «воздуха» и просторности.

Сам султан редко принимал участие в заседаниях совета, предпочитая незримо присутствовать на них благодаря «оку султана» — окну с золотой решеткой, расположенному над местом великого визиря. Тем самым члены совета знали, что султан при желании может слушать все, что они обсуждают.

Помимо зала заседаний государственного совета, в здании размещалась канцелярия и кабинет великого визиря. В наши дни в одном из залов экспонируются старинные часы 18 и 19 веков.

Здание дивана было построено при султане Сулеймане Великолепном и, как весь комплекс дворца, перестраивался и достраивался.

Особенность османской архитектуры в том, что будь то мечеть или дворец, больше всего внимания привлекает потолок, роскошью и красотой которого можно любоваться бесконечно.