Втулки — передние и бестормозные задние. (Страница 1 из 109)

Работать со втулками можно как в составе колеса до или после спицевого набора , так и отдельно — смотрим по конкретной ситуации. Единственно, если курочим заднюю втулку с трещёткой, снять, или даже просто разобрать трещётку, не снимая её, нормально удаётся только на собраном колесе. Дело в том, что основание трещётки накручено на корпус втулки и затянуто усилием педалирования, а часто ещё и прикипает из-за соединения разнородных металлов. Для скручивания её приходится пользоваться ключами с большим рычагом, и удержать втулку можно только за обод собранного колеса. Никакие тиски в этом случае не помогают, ими можно только повредить корпус втулки. Ну и крышка трещётки тоже не всегда легко поддаётся. Собственно о борьбе с трещётками поговорим позже, когда дойдём до особенностей спортивных и легкодорожных велосипедов.

Передняя втулка. Устроены они все одинаково, отличаются лишь размерами своих элементов, да количеством отверстий под спицы. Некоторые имеют съёмные пластиковые или металлические пыльники,тогда возможно применение подшипников с сепараторами (если нет съёмного пыльника — его роль выполняет элемент корпуса — подшипник с сепараторм даже установить невозможно). Диаметр шариков во всех советских передних втулках 5,0 мм. Раз пошёл разговор о видах и размерах, рассмотрим.

Практически все советские дорожные, складные и подростковые велосипеды имеют ось диаметром 8 мм с резьбой М8х1. Установочная ширина втулки (между дропами вилки) 90 мм. Отверстий под спицы 32. Собственно, все эти втулки одинаковы. Обычно в них взаимозаменяемы все элементы — от оси до корпуса.

Бывало, на детские велосипеды типа "Зайка","Миша" и т.п. устанавливали не упрощённые детские, а вполне взрослые унифицировенные передние (иногда и задние "Торпедо") втулки. Только спицы ставили через два отверстия. Представьте себе, сколько там тот ребёнок , или несколько поколений детей, километров накатали по двору, какие там нагрузки. Вобщем, если в ржавом 40-летнем колесе от "Зайки" с рассыпавшейся резиной, валяющемся где-нибудь в сарае , стоит "взрослая" втулка — она может оказаться практически новой, с минимальным пробегом под очень малой нагрузкой! Ещё и сделана с качеством тех лет.

Втулки складных велосипедов (Салют, Минск, Аист) могут иметь 36 отверстий под спицы.

Втулка большинства "туристов" точно такая же, но тоже отличается количеством отверстий под спицы — их 36, остальное (ось, конуса) тоже взаимозаменяемо. Редко, но попадаются туристовские втулки на 36 дыр, с алюминиевыми фланцами — это от туристов, которые назывались "Спорт" В-541 или 542, такие же, только с осью под эксцентрик, замечены на старинных "Чемпионах" — предках "Старт-шоссе". Ширина у них 100 мм.Корпус их полностью аналогичен "чемпионовской", но имеет выбитые буквы "ХВЗ". В то время, как на чемпионовской маркировки нет.В-541 и 542 с такими втулками также имеют т.н. "изящную" вилку https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 95#p105495Но на том же В-542 также установлено много обычных толстых туристовских вилок с обычными железными втулками шириной 90 мм.

Самые последние туристы (

91-92 г) имели алюминиевые втулки, похожие по корпусу со "Старт-Шоссе" тех же лет (напоминали "спецзаказ"), но передняя туристовской установочной ширины 90 мм и с универсальными дорожно-туристскими потрохами под ось 8 мм. Диаметр отверстий под спицы — их 36, как в любом туристе — 2,3 мм (на стартоне спицы и отверстя под них тоньше).

Передние втулки гоночных велосипедов шире туристовских и дорожных и имеют более толстую ось — резьба М9х1. Установочная ширина между дропами 100 мм (т.е. стартоновскую втулку просто так в туристовскую вилку не впихнуть, и наоборот!). В трековых соревнованиях запрещено крепление колёс барашками и эксцентриками, поэтому трековые втулки отличаются цельной осью под гайки (при одинаковом корпусе). Оси "Старт-Шоссе" и шоссейных "спецзаказов" зажимаются в вилке эксцентриком, поэтому они короткие (едва выступают за контргайки) и имеют сквозное отверстие для тяги эксцентрика. Передняя их ось имеет редкую резьбу М9х1, что вызывает немалую головную боль при утере или порче конуса и т.п.

Наиболее ходовые варианты корпусов гоночных втулок — со стальным корпусом и напрессоваными алюминиевыми фланцами — высоким либо низким. Попадаются также поздние цельноалюминиевые втулки (

92-93 гг, эти "Старт-Шоссе" уже назывались "Спорт"). Они похожи по форме (но не по материалу и качеству) на "спецзаказ". От подобных передних туристовских тех же лет отличаются шириной (под вилку 100 мм), осью, как и все СШ, и диаметром отверстий под спицы — здесь они 2,1 мм. Ну и спецзаказ попадается — конструктивно и по размерам они такие же, как поздние СШ, только качеством применяемых материалов и исполнением получше, немного отличаются внешне.

СШ низкий фланец

СШ высокий фланец

СШ поздний ("Спорт") — цельноалюминиевые

Однако, внутри они весьма неплохого качества, а здесь видно, какой внешний вид им можно придать полировкой.

CШ низкий фланец:

Задние втулки советских спортивных и легкодорожных велосипедов внешним видом и конструкцией особо не отличаются внешне, конструктивно и по работе с ними от парных передних, но понятно, дополнены трещёткой — либо несъёмной (но разборной, как стальная туристовская втулка) либо на резьбе. Трековые имеют несколько большее расстояние между фланцами и резьбу под фиксозвезду и локринг (впрочем, видал и трековые вроде втулки без локринга). Все эти втулки имеют ось диаметром 10 мм с резьбой М10х1 — либо полую под эксцентрик, либо цельную под крепление обычными гайками или барашками. Шарики в подшипниках имеют диаметр 6,0 мм, сепараторные подшипники не применяются.

Задняя большинства туристов:

Работа с такими задними собственно втулками ничем не отличается от таковой с передними, а разборки с трещётками устроим позже. В случае несъёмной (или неснимаемой от прикипания) трещётки с правым подшипником возиться несколько хлопотно, но приходится. Гинекологическим методом.

Трековые ("Рекорд"). Ось в задних аналогична Туристу.

Редко, но попадаются на советских велосипедах задние втулки с одинарным фривилом (часто индийского производства) — слесарная магия ничем не отличается — важно только понять, что там за резьба, по которой накручен фривил.

Спортивные и легкодорожные советские задние втулки расчитаны на ширину между дропами 115 — 125

Работа.. работа собственно и описана в ОКВП, так что милости прошу туда https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=53

Хочется только порекомендовать сепараторные подшипники (если таковые попались) по возможности всё-таки заменять набором шариков, не забывая о правиле "минус 1".

Самодельный высокий фланец на втулку на примере торпедоhttps://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 07#p223907

• Aleksei Dmytren
• В режиме чтения
• Неактивен

• Откуда: Измаил
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 548

Частый вопрос многих: что лучше — высокий или низкий фланец. Это дело вкуса по большей мере. Авторитетные источники говорят о традиции высоких фланцев такую версию: "это было давно, когда материалы были не очень, а менять спицу на заднем колесе можно было не снимая звезду".Ну и спицовку радиальную с большей уверенностью можно применять на высоком фланце — там больше металла между отверстиями.По эксплуатационным качествам два одинаковых колеса, но на разных втулках — равны в пределах погрешности))

• kisa
• Старожил
• Неактивен

• Откуда: Киев
• На форуме с 05-03-2017
• Сообщений: 44 273

Правда, сейчас забыли один момент. Раньше часто спицы перепаивали между собой https://www.birota.ru/tech/techdocs/soldering.php . Так вот, при высоких фланцах пересечение отстоит гораздо дальше от втулки, чо делает колесо заметно более жёстким. Этим пользовались.

Разрез задней втулки:

Турист (Спутник) с тремя передачами

Турист (Спутник) с 4 или 8 передачами:

• kisa
• Старожил
• Неактивен

• Откуда: Киев
• На форуме с 05-03-2017
• Сообщений: 44 273

Задняя втулка с трещёткой и её ось устроена так же, как передняя, только ось толще (резьба М10х1) и шарики больше (6.0 мм). На буржуйских, как обычно, часто применяется вражеская дюймовая резьба и шарики диаметром 6,3 мм. Так что оси-конусы не слишком-то и взаимозаменяемы. Впрочем, этого железа в продаже достаточно — сложнее найти советские размеры. Ну и гайки вражеские имеют идиотский размер под ключ — на 15 — по этой причине во всех нормальных веломагазинах обязательно на прилавке есть одинокий такой обычный рожковый ключ.

Внимание! Резьба одного из стандартов басурманской задней оси очень близка к нашей, но не такая. До того, что на неё свободно пальцами накручиваются наши конусы и гайки крепления оси. Беда в том, что накручиваются СЛИШКОМ свободно, и под нагрузкой моментально сорвутся. Вражеские конусы и гайки на нашу резьбу не лезут. Этот факт можно использовать для проверки — ху из ху, если есть такая и такая оси.

Ось туристов и трековых Рекордов одинакова — цельная, длинная, крепится в дропы гайками под ключ или барашковыми (не путайте барашковые гайки с эксцентриками!). Правый задний барашек туриста несколько отличается формой от левого — чтобы не мешать перекидке.

Ось стартона насквозь полая, короткая — расчитана на крепление эксцентриком. Рычаг эксцентрика располагается с левой стороны велосипеда. Конусы и всё, что накручивается, взаимозаменяемо у туриста и СШ. Подчёркиваю: говорим о задней оси.

Т.к. на синглспидах и фиксах ось из-за необходимости регулировки цепи должна крепиться очень надёжно, эксцентрики и барашки на них давно не применяют — только честные гайки М10х1 под ключ на 17. Пользуясь взаимозаменяемостью, часто втулки СШ для таких велов собирают с туристовской осью (а наглые или неграмотные барыги, бывает, выдают туристовскую ось за трековую — они не так уж неправы — оси туриста и Рекорда одинаковы).С правой стороны из-за наличия трещётки подшипник утоплен довольно глубоко, и на ось после конуса надета дистанционная втулочка, а за ней — контргайка.

Втулки разных лет выпуска немного отличаются — об этом рассказано выше.

На всех туристах примерно до 90 г.в. втулка полностью стальная. Основание трещетки навсегда насажено на корпус втулки — для нас это одна деталь. Поэтому для доступа к спицам приходится снимать звёзды — это делается просто. Пакет звёзд на туристе снаружи зафиксирован либо пружинным кольцом, как на Торпедо — оно просто отщёлкивается отвёрткой, либо резьбовым кольцом — оно откручивается ключом-семейкой, резьба нормальная — правая. После этого звёзды снимаются.

На Старт-Шоссе маленькие звёзды накручены по резьбе — они откручиваются хлыстом. Аналогично стартоновским устроены задние алюминиевые втулки самых поздних туристов — 1990-х гг.

Сами трещётки устроены и разбираются везде практически одинаково, это относится и к фривилам на одну звезду. Разница лишь в количестве и креплении звёздочек и в том, что на туристе со стальной втулкой (кроме поздних, где втулка из алюминия) основание является одной деталью со втулкой — скрутить его со втулки нельзя.

Для доступа к механизму трещётки необходимо спецключом (используют и подручные средства) открутить крышку механизма — она же является конусом одного из внутренних подшипников трещётки. Резьба здесь ВСЕГДА ЛЕВАЯ!

При разборке трещётки высыпается несколько десятков (60-70) мелких шариков! Примите меры, чтобы их не растерять — подложите под колесо большую чистую тряпку. В советских трещётках используются шарики диаметром 3,0 мм.

Прямо под крышкой-конусом находятся одна или несколько тонких шайб — важно не растерять и не погнуть их.Корпус снимается (для этого с него не обязательно скручивать звёзды), и перед нами — собачки и пружинки. Недостающую собачку можно попробовать изготовить на точиле из ненужной ашановской или из обломка подшипника — их форма не очень сложна. Оси пружинок делаются из скрепки или маленького гвоздика. Заменять пружинки пластиковыми или резиновыми суррогатами стОит лишь временно, например, в походе. Вот чертежи пружинок ХВЗ для самостоятельного изготовления:

Установка пружины трещётки Туриста

В качестве материала применяют гитарную струну №2, или размотаную пружину от авторучки. Коллега Кирилл нашёл ещё подходящим использовать продольные проволочки от современной оболочки тросика передач:

Убеждаемся в пригодности деталей к дальнейшей работе, приводим конусы-чашки в порядок, можно собирать. Пересчитать эту туеву хучу мелких шариков трудно, поэтому просто клеим их на смазку, выбирая количество согласно правилу "-1". Помним о том, что в буржуйских трещётках шарики могут отличаться по диаметру на "десятку"-другую!

Здесь пришлось убирать все регулировочные шайбы для минимального люфта.

В отличии от остальных подшипников велосипеда, для регулировки зазора в подшипниках трещётки используются те самые тонкие шайбы, которые я просил не гнуть и не терять при разборке. Меньше шайб-меньше зазор. Т.е. убираем шайбы по одной, пока люфт не станет минимальным. Важно, чтобы шайбы и плоскости, к которым они прилегают, были идеально чистыми — любая песчинка мешает правильной регулировке! Собственно, песчинкам в механизмах вообще делать нечего.

Точное значение люфта здесь сказать трудно — просто он должен быть, но чем меньше — тем лучше. Оставлять трещётку совсем без люфта нельзя! Лучше пусть немного болтается, чем будет перетянута, как и любой другой велоподшипник.

Здесь мне пришлось убрать ВСЕ шайбы. Допустимо также немного подточить конус — крышку трещётки. При этом НЕЛЬЗЯ затрагивать дорожку качения шариков! Необходимость подобных мер диктуется не столько убитостью и износом, сколько километровыми допусками при изготовлении на заводе. Ну и смотрите, чтобы оси пружинок не торчали под шайбами

Немного о смазке. В старых пособиях рекомендовали использовать для смазки трещёток ЖИДКОЕ масло, мотивируя это тем, что пластичные смазки затвердевают, и механизм перестаёт корректно работать. В наше время возможна другая беда с пластичными смазками: они слишком липкие, и собачка может прилипать к основанию. Так что раринная рекомендация по-прежнему актуальна.

Ещё можно поиграть в олдскул — заложить в ПОДШИПНИКИ трещётки (шарики-дорожки) пластичную смазку, а на собачки, пружинки и храповик накапать трансмиссионки. Но это очень на любителя.

На пластичной смазке трещётки трещат тише, особенно в первое время.

На фото выше видно количество смазки, необходимой механизму. Это — максимум, лучше заложить немного меньше — из этой трещётки при работе потом немного смазки выдавило.

Ещё раз напоминаю, на СТАЛЬНОЙ втулке туристов основание трещётки и корпус втулки не разбираются. Вот, дальше не откручивается:

С правым подшипником при этом приходится работать гинекологическим методом. Для его полировки применяю специальную маленькую войлочную головку с длинной осью на дрель, которой приходится там "шуровать". Шарики укладываю пинцетом.

С алюминиевых втулок трещётку можно попытаться скрутить полностью. Резьба нормальная, правая. Советская и вражеская резьба очень похожи, но не взаимозаменяемы — без тяжёлого гемора не накручивается.Но это соединение всё время работы велосипеда затягивается усилием педалирования. При этом соединяются разнородные металлы, поэтому откручивается это хозяйство очень тяжело, если вообще откручивается.

Не нужно и пытаться открутить трещётку на голой, без колеса, втулке — закрепить её так, чтобы не сломать, практически нереально. Попытки имеют смысл ТОЛЬКО на собраном колесе — при этом удерживают его за обод.

Ну или так (от коллеги rodi):

В трещётку вставляется спецключ (они бывают разные), удлинняется трубой — только тогда, мооожет быть, получится. Если ключ вырывает из шлицов, можно вставить на место ось, и её гайками сжать пакет "втулка-ключ".

Если не получилось (например, срывается спецключ), разбираем трещётку до основания, и пытаемся скрутить её трубным (газовым, "попкой") ключом.

Однако, это имеет смысл только в том случае, если трещётки не жалко — например, Вы решили от неё избавиться. Впрочем, часто её удаётся так снять и без увечий.

В случае, если эта трещётка остаётся на этой втулке, скручивать её и не обязательно — достаточно разобрать её на месте для ремонта (при этом и спицы нормально вставляются-вынимаются), а с правым подшипником колеса работать, как на туристе — гинекологически.

Трещётка модели В-555 открываеся только сзади. Так что для обслуживания механизма её приходится снимать:

Правый пыльник для задней спортивной втулки из вывернутой термоусадки:

1

• kisa
• Старожил
• Неактивен

• Откуда: Киев
• На форуме с 05-03-2017
• Сообщений: 44 273

Чтобы получить синглспид, конечно, достаточно просто кинуть цепь без перекидки на одну из задних звёзд, но и культурно сделать одинарный фривил из многоскоростной трещётки получается просто. Буду говорить о родной несъёмной туристовской трещётке на стальной втулке, но этот метод можно применить к любой трещётке или кассете.

Устанавливаем систему, какую нравится, и как нравится — я взял родной вал, трёхлапку и малую звезду, присобачив её с внутренней стороны трёхлапки через штатные алюминиевые колечки-проставки. Меряем чейнлайн — у меня получился 42 мм (вообще конечно, стОит делать чейнлайн в пределах 35-42 мм, иначе что-то куда-то не влезет или будет тереться).

С задней втулки снимаем все звёзды, оставив одну — которая понравилась. Выставляем её с таким же чейнлайном — благо, там есть, где разгуляться. Важно не ошибиться, и мерять от середины втулки между дропами, а не от середины корпуса — ведь корпус многоскоростных втулок смещён влево https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=4391#p4391Образовавшиеся пустые места заполняем проставками. Например, коллега Nikolay Khlestakov, не мудрствуя лукаво, поставил все звёзды и прокладки на свои места, но со звёзд спилил зубья:

Можно взять два комплекта проставочных колец от двух стальных туристовских втулок и наставить их без звёзд, расположив единственную звезду где-то между ними с учётом требуемого чейнлайна. Можно заказать у токаря соответствующие кольца — лучше из алюминия.

Мне попалась на глаза полипропиленовая муфта для полипропиленовых же труб ∅40 мм.

На токарном станке её внутренний диаметр был проточен до 42 мм, а сама она разрезана на проставки толщиной 14 мм (для чейнлайна 42мм), которых хватит на три таких самодльных фривила. В качестве наружной (относительно звезды) проставки испоьзовано штатное кольцо-проставка, из тех, что стояли между звёздами.

Замыкает и фиксирует всю конструкцию штатное пружинное кольцо (на некоторых Туристах здесь используется резьбовое кольцо).

Считаю такой вариант получения трещёточного сингл-спида весьма привлекательным.

Такие вот родные железные втулки Туриста имеют немалый ресурс. В литературе встречал жалобу заядлого путешественника. Он стоптал два комплекта втулок (надо полагать, при своевременном обслуживании, но со смазками 1970 х — 80 х гг.) за 112 000 км. Сто двенадцать тысяч.

Имеющиеся в продаже накручиваемые фривилы не то чтоб неоправданно дороги, но явно не стОят просимых за них денег.

Накручиваемые фривилы одноразовы — пусть и звезда их достаточно долговечна.

Их сложно открутить со втулки для замены спицы. Часто спицу невозможно заменить без разборки фривила.

На советские втулки из-за другой резьбы покупной фривил накрутить крайне тяжело, а скрутить потом может и не получиться, даже с разборкой.

Импортные втулки не выиграют (а скорее проиграют) советским по долговечности. Естественно, я имею ввиду советские втулки, самостоятельно доведенные нами до кондиции https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=53

Очень хорошо использовать на таком фривиле звёздочку от древнего "Спутника" — из тех, которые ещё с тремя передачами. Она имеет толщину под широкую сингловую цепь — 3 мм и устанавливается на любую железную туристовскую втулку. https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=2067#p2067

• kisa
• Старожил
• Неактивен

• Откуда: Киев
• На форуме с 05-03-2017
• Сообщений: 44 273

От "качества" втулок реально зависит один-единственный параметр на выходе: их долговечность. На практике никакого влияния на ходовые качества велосипеда втулки НЕ ОКАЗЫВАЮТ. Ни своим весом, ни лёгкостью вращения.

В чём же состоит "качество" втулок? В качестве материала (в первую очередь, подшипников), в точности обработки, соосности всего, что там есть. И в чистоте поверхности.

Старые конуса и т.д., по материалу и термообработке сделанные без экономии, обойдут современные, где нет экономии только на зажравшихся дизайнерах и рекламе. Точность обработки старенькой Украины обычно вполне приемлема. Более того, если там что-то было когда-то несоосно — оно могло и приработаться. Чистота обработки поверхности? Потратьте на неё несколько минут, как описано в ОКВП. Посмотрите на чистоту. Вы часто видели такое с завода хоть на каких-нибудь втулках? А сколько те конуса стОят? А из чего они сделаны? А какая там глубина термообработки?

Ещё момент: наращивание точности обработки и чистоты поверхности имеет смысл и приносит пользу до определённого предела. Велосипедная промышленность стран, в которых имеются токарные станки , достигла нужного уровня примерно в середине 1930-х годов повсеместно. С тех пор развитие этого дела пошло в двух направлениях — поиск минимального качества, которое хавает пипл, и наращивание немыслимых (и никому нужных) показателей для демонстрации илитности продукции. Упираются при этом в показатели, которым можно поразить, который можно проверить приборами, но от которых толку. Потому что показатели эти — служебно-технологические.

Например, несоосность важных размеров конуса втулки СЗ нормируется в 0,03 мм. Какое-нибудь шемоно напряглось, купило у seagate старый станок для обработки шпинделей компьютерный жёских дисков (или во Владивостоке со сдохшей оборонки) , и начало клепать конуса с допуском в 0,003 мм. Ура! Прорыв! Причём абсолютно без вранья. Только это никому не нужно, и на готовой втулке и её каких-либо параметрах никак не отразится. Но заплатите Вы за всё. И за станок, и за микроны, и за поднятие престижа марки.

Сделанная не в пятницу в конце смены советская втулка потребную точность имеет. Если кто-то добивается большей точности, он сдерёт с Вас за это втридорога, но ни один прибор не покажет какого-либо улучшения любых характеристик.

Любопытна также ситуация с полировкой дорожек. Многие современные конуса иногда даже шлифуют, но очень редко полируют. Рассказываюют, что уповают на обкатку. На самом деле, они уповают на скорейшее Ваше возвращение в магазин за новой моделью.

Но если точность обработки — например соосность среднего диаметра резьбы и дорожки качения шарика — мы с Вами откорректировать наврядли сможем, то чистотой поверхности, полученной в дрели на коленке, легко заткнём за пояс любого поизводителя "мирового уровня". А это один из важнейших реальных показателей качества втулки.

И да, естественно, говоря обо всём это, я совершенно не имел ввиду использование в наших втулках такого мусора, как специальных особо велосипедных подшипниковых шариков. Например шемоно по 10$ комплект на колесо. Или китайские шарики с базарных подшипниках — хотя они, безусловно, приятнее по цене.

По возможности, шарики необходимо использовать промышленные — с бывших ГПЗ.